REMPLACEMENT FREIN KAWASAKI Z1000 A

Tu as raison sur les pas. D'autant plus, qu'il faudrait idéalement trois fois le Ø comme longueur de taraudage. Raisonnablement au moins 1,5 fois. Le 10 mm prend du sens en examinant ce point particulier.

Kikekoka a écrit:

Je faisais en 10x1.5, maintenant je préfère  en 10x1.25
Il y a plus de filets qui prennent dans une même épaisseur d'alu.

Pour du Ø10, toujours du pas de 125 évidemment mais utiliser du Ø10 n'est pas quelque chose d'incontournable, sur les youngtimers qui ont encore des étriers de frein "normaux", par opposition aux radiaux, la majorité du temps les vis de fixation sont en Ø8 mm. A titre d'exemple, sur la GSX-R 1000 K1 ce sont des étriers 6 pistons Tokico et ils sont fixés avec des vis de 8 et c'est une moto qui roule quand même à 300 km/h !
Évidemment les Tokico sont de la daube et c'est certainement les premières pièces qu'on a remplacé sur cette moto mais les étriers Béringer qui ont pris leur place ont les mêmes fixations. Comme quoi on a souvent tendance à surdimensionner certaines fixations.

Des nouvelles du frein AR, j’y vais comme sur des œufs !!! S’agirait pas de faire des conneries !

Le système entretoise ! C’est serré 5/10 de part et d’autre entre le disque et la plaquette !

Le

Le relevé topographique ! Avant découpe 



La découpe de la platine « cartonnée « 



Présentation respectueuse 



La rotule est un peu près de l’étrier, mais ça touche pas !



Je verrais après pour ajourer la platine, histoire d’allleger 

Beau boulot!...
Y a plus qu'à faire du copeau....

L'enfant se présente bien, tu ne seras pas obligé d'envisager une césarienne !
Si, pour une raison ou une autre, cela peut arranger les choses, tu peux aussi te servir d'une des vis de fixation de l'étrier pour tenir la rotule.

C'est ce que j'ai fait sur Tuituit....

C'est aussi ce que j'ai fait , une vis de l'étrier est plus en ligne

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ROUQUIN a écrit:

.../...



.../...

La vis de 6 en porte à faux vissé sur la faible épaisseur de la platine m'inquiète un peu aussi. Outre la solution de te prendre sur une vis de l'étrier, mais du coup changement de rotule à prévoir, tu peux aussi instaler une vis à tête fraisée. Ceci en la passant de l'intérieur vers l'extérieur, avec la tête bien sûr dans une fraisure cônique et en bloquant le tout avec un écrou vissé par le côté extérieur. Tu ajoutes une rondelle en acier entre la rotule et la platine pour éviter que l'une en acier s'enfonce dans l'autre, en alu, sous l'effort de serrage.

La platine est dans le même plan que la fixation du tirant du BO! C’est pour ça que je ne me reprends pas sur l’étrier ! ( de toute façon, j’aurais pas osé  )

Effectivement une p’tite rondelle entre la rotule et la platine est à prévoir   je n’y avais pas pensé !


Merci pour les infos

Voici une platine que j'ai fait en 2015

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Positionner une rondelle sous une rotule va fortement limiter le débattement en latéral de cette dernière. Ce n'est pas vraiment gênant si tout est dans l'axe mais ça limite l'intérêt d'une rotule. Il existe des rondelles pour décaler les rotules mais ces rondelles ont un cône qui permet justement le débattement latéral.
Sur cette photo on peut voir un déport de rotule par rapport à un support, on voit assez visiblement le cône côté rotule pour permettre de conserver le même débattement latéral. Et cette pièce est en dural, ce n'est ni la première ni la dernière que j'ai fait et l'alu n'a jamais présenté la moindre faiblesse. Tout comme le montage d'une rotule directement sur une platine d'ailleurs !

Titane a écrit:

Positionner une rondelle sous une rotule va fortement limiter le débattement en latéral de cette dernière..../...

Même en prenant une rondelle de plus grand diamètre que l'extérieur de la rotule, le débattement va rester le même. La partie mobile butera contre la rondelle au lieu de buter contre la platine, match nul. Avec une rondelle tout ce qu'il y a de normale, ce qui était mon idée mais je reconnais ne pas l'avoir précisé, donc plus petite que le diamètre extérieur de la partie interne, le débattement va même augmenter. C'est exactement le même principe géométriqe que l'entretoise conique en bout que tu montres. Juste qu'il faut un tour pour faire cette entretoise. Alors qu'une rondelle, c'est plus à la portée du commun des mortels.
Je me répète, cette rondelle a surtout pour but de prévenir l'enfoncement de la partie centrale de la rotule, en acier plutôt raide et de petite surface, dans l'alu de la platine, lui nettement moins dur. Précaution inutile dis tu, fort de ton expérience. Dont acte.

Retour des pièces de chez l’usineur 


Avé les entretoises de reprise des différences de diamètre au niveau de la fixation do BO

Le support du MC, je vais devoir faire une p’tite soudure alu (5083)

L’arrière une fois mise en place 

Le point d’ancrage sur la platine et trop bas, ce qui fait que le tirant passe trop près du guide de durite   P’tain j’ai eu le nez fin de pas lancer la platine en fab ! Y’a pas grand chose ( env 2 mm) mais juste pour faire chier ….

Pour la platine j’ai mis papa dans maman 
 
Mise en place, nickel j’ai retrouvé les fixations de l’étrier !

On voit derrière la platine, au niveau la liaison entretoise/platine l’endroit où je doit souder la platine, sur l’entretoise j’ai pas énorme de place. Je pense souder tout le tour de la platine sur l’entretoise j’ai une question :
- Ça craint si je fais la platine en 5 à 6 mm d’épaisseur ? J’ai pas envie de refaire une entretois plus longue.

5-6 mm, perso j'irais pas....
Déjà que ta barre et tes rotules me paraissent toutes riquiqui.
D'après les photos, c'est ce que j'utilise pour faire un renvoi de selecteur, pas pour une barre de maintien de frein.
Enfin, ca ne reste que mon ressenti, je n'ai pas d'etudes de materiaux et de forces appliquées à te produire sous le nez pour étayer mes dires.
A+

Hum j’m’en doutais un peu que le coup des 5/6 mm c’était un peu léger !  Pour les rotules la partie filetée est pour du M8 idem pour le diamètre de fixation, et pour le tirant 13 mm de diamètre 

Le tirant comme son nom l'indique est fait pour tirer, par pour tenir en compression, le risque de "flambage" est bien présent dans ce montage, la platine pour tenir l'étrier peut être en 8 mm mais si tu la passe en 10,tu n'as pas besoin de souder, tu  fais avec un alésage serré sur l'entretoise qui passe à travers et tu n'as besoin de rien.
Je n'ai pas compris la p'tite soudure sur le maître cylindre ????

ROUQUIN a écrit:

Hum j’m’en doutais un peu que le coup des 5/6 mm c’était un peu léger !  Pour les rotules la partie filetée est pour du M8 idem pour le diamètre de fixation, et pour le tirant 13 mm de diamètre 

Au temps pour moi....sur la photo, j'avais l'impression que c'était du M6 et du 8mm....il faut que j'arrête de commenter de photos quand je les regarde sur le téléphone...

Kikekoka a écrit:

ROUQUIN a écrit:

Hum j’m’en doutais un peu que le coup des 5/6 mm c’était un peu léger !  Pour les rotules la partie filetée est pour du M8 idem pour le diamètre de fixation, et pour le tirant 13 mm de diamètre 

Au temps pour moi....sur la photo, j'avais l'impression que c'était du M6 et du 8mm....il faut que j'arrête de commenter de photos quand je les regarde sur le téléphone...

Tu t’en fout t’envois quand même !!!!

Oui alors, j’étais en train de faire du ménage dans les étriers Brembo de BMW ( K75/K100 ) que j’avais acheté pensant que c’était des P08 à l’identique BM et autre et j’ai découvert que le support métallique de la plaquette est différent cad :

Le support épaisseur 3,6 mm


Et 3,0 mm pour celle là 


J’avais découvert aussi que l’ouverture ( la ou passe le disque ) est différente entre le P08 BMW et les 2 autre ( Ducati MHR par ex )
- ouverture sur P08 BMW : 24 mm
- ouverture sur P07 DUCATI: 26 mm

Alors pour en revenir à mes plaquettes qu’est que ça signifie :

- celles avec le support de 3,6 vont sur des disques inférieurs à 5 mm d’épaisseurs 
- celles avec le support de 3,0 vont sur des disques = à 5 mm d’épaisseur 
Ou bien c’est histoire de faire chier le monde …. 

J’ai chouffé sur la MHR ce sont des plaquettes de 3,0 mm avé des disques de 5 mm.

Vous qu’etes du métier vous en pensez quoi ?

L'épaisseur de la ferraille des plaquettes est un paramètre annexe, la valeur qui a de l'importance est l'épaisseur totale de la plaquette, neuve bien sûr. Pour un P08 elle doit se situer normalement aux alentours de 8.9 ou 9 mm.

Ayé j’ai assemblé l’ensemble étrier/platine/tirant et sans que ça force   





J’ai fais refaire le boulon de fixation au niveau de l’attache avec le tirant 

Pour finir je dois souder la platine sur l’entretoise. J’ai la place côté extérieur, par contre l’intérieur, j’ai environ 3 mm je pensais:
- Je soude que à l’extérieur et tant pis pour l’intérieur 
- Je fais refaire plus longue cylindrique

Tu vas finir par l'avoir ce petit frein ar , il  t'a bien fait réfléchir , bientôt les essais 

C’est à cause de vous tous ça! Avec vos prépas du diable 

D'abord, ton truc n'est pas un "tirant" mais un "poussant", avec les quelques risques de flambage que ça présente. Pas de quoi se tuer si le truc part un peu en cacaouète. Le frein arrière, on l'utilise avec modération, voire pas du tout.
Pour ton affaire de soudure, ce que tu veux, c'est qu'a priori la platine ne tourne pas autour de l'entretoise. Trois gros points d'un côté ou de l'autre devraient suffire. Par contre, attention à un truc, quelles sont les nuances d'alu en lice ? Parce que par exemple, la soudure d'une partie en AU4G (=2017) est "vivement déconseillée" par le site d'Euralliages et plein de gens qui savent ce que souder l'alu veut dire.

je comprends pas pourquoi tu veux souder l entretoise sur la platine 
elle est centrée dedans avec un épaulement
cela n a pas d intérêt mécanique
si tu ne veux pas qu elle tombe au démontage tu la colles au scelle roulement 
LOCTITE 603 cela ne bougera plus